Quand elle a atteint sa limite d’affûtage (les dents sont trop courtes, souvent repérées par un trait témoin), quand des gouges sont fissurées ou cassées, ou quand elle « ne tient plus le fil » malgré un affûtage correct. Une chaîne est un consommable : à force d’affûtages, elle s’use normalement. Mieux vaut la remplacer que forcer avec une chaîne fatiguée (coupe lente, effort, danger).

Trois données doivent correspondre : le pas (distance entre rivets), la jauge (épaisseur du maillon d’entraînement) et le nombre de maillons d’entraînement (lié à la longueur du guide). On les trouve gravées sur le guide, dans le manuel ou sur l’emballage de l’ancienne chaîne. Le plus simple : noter la référence de votre chaîne actuelle et reprendre la même.

Oui, si le guide est encore sain : rainure non élargie, rails non matés ni déformés, pignon de nez qui tourne librement. On monte alors simplement une nouvelle chaîne. En revanche, si le guide est usé, la nouvelle chaîne s’usera vite et coupera de travers : dans ce cas, remplacez les deux ensemble. Beaucoup de kits « guide + chaîne » existent pour cela.

Regardez le dessus du guide : les dents tranchantes (gouges) doivent pointer vers le nez (l’avant). Autre repère : la chaîne « avance » vers l’avant sur le dessus et revient vers le moteur sur le dessous. Si vous montez la chaîne et qu’elle ne coupe pas (elle frotte et fume), c’est qu’elle est à l’envers — démontez et retournez-la. Certaines chaînes ont une flèche de sens gravée.

Oui. Une chaîne neuve s’allonge lors des premières coupes : commencez par des coupes douces, vérifiez que le graissage fonctionne, puis retendez-la après quelques minutes (et plusieurs fois la première heure). Ce rodage évite qu’elle ne pende trop vite. Assurez-vous aussi que le réservoir d’huile est plein : une chaîne neuve montée à sec s’abîme immédiatement.